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Cryx des marais + Skorne du coté obscure

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Shi Vral:
Je profite du long week-end férié pour enchainer avec le brute thrall.
Pas aussi dégueux que je l'imaginais, mais plus "trollesque" ou "machine de guerre"... disons que c'est la moitié de nemesis.
Les veines ont pris beaucoup moins de temps que le bloat thrall, j'ai trouvé un compromis plus rapide. Par contre je ne suis pas bien sur de l'effet sang frais tout propre qui coule... Peut etre aurais-je du le foncer violacé pour plus de glauque.
Votre avis ?



Je devrais enchainer sur un skarlock commander ou un necrotech... Pas sur... Surtout question fringue du skarlock (et des autres persos habillés), je n'ai pas encore fixé mon idée de couleur.

wingman13:
Vraiment ça pète, très beau! hâte de voir l'armée complète ^^

Pour ce qui est du sang effectivement il est bien rouge donc sang qui vient juste de sortir de la coupure... avec plus de noir/violet ça deviendra un sang bien plus dégueu qui a commencé à coaguler donc plus réaliste!
J'utilise pour le sang les pots Tamiya Smoke et Red Clear, deux peintures translucides et quand on les mélange on obtient une sorte de peinture un peu pâteuse qui donne un sang bien convainquant et légèrement brillant.

Par contre peux-tu me donner, ici ou en MP comme tu veux, techniques et réglages pour tes photos?? Je galère énormément avec ça même avec les tutos trouvés sur le net .... merci!

Shi Vral:

--- Citation de: wingman13 le 31 mars 2016 à 13:28:19 ---Pour ce qui est du sang effectivement il est bien rouge donc sang qui vient juste de sortir de la coupure... avec plus de noir/violet ça deviendra un sang bien plus dégueu qui a commencé à coaguler donc plus réaliste!
--- Fin de citation ---

En fait j'ai récemment renouvelé mes pots de peinture (j'avais encore des hexagonaux GW) et je me suis lancé dans l’expérimentation des gadgets GW tels que le sang et le vert de gris. Autant le vert de gris rend bien assez facilement en y allant molo, autant le sang... C'est du rouge transparent vernis pour aller plus vite quoi. Même si c'était plus long, avant je faisais un mélange lavis noir/rouge/violet puis vernis billant et ça rendait mieux. A l'avenir, je le casserai avec du noir/violet pour voir.

Mais la vraie prochaine étape dans mes peintures, c'est l'aero car j'en ai marre de passer 10 couches de glacis progressifs pour un rendu peu convainquant !!


--- Citation de: wingman13 le 31 mars 2016 à 13:28:19 ---Par contre peux-tu me donner, ici ou en MP comme tu veux, techniques et réglages pour tes photos??
--- Fin de citation ---
C'est marrant que tu me poses cette question maintenant, alors que toutes mes photos warma-hordes ont été faite en Angleterre sans le matos adéquat. Je suis pas expert, mais je fais souvent des photos de miniature, mon oncle est photographe pro et ma femme photographe amateur, donc j'ai vu et appris quelques astuces qui peuvent aider (mais je ne les applique pas tout le temps, flemmard). Bref.
Ya 4 points clefs à regrouper pour photographier des figs:

- Éclairage:
Éviter un éclairage direct style plein soleil ou sous des lampes, car ça surexpose les zones éclairées et ça projette des ombres. Miser sur plusieurs sources diffusent réparties à différents endroits. Des sources blanches plus blanche possible pour ne pas fausser les teintes. Ne pas avoir de source derrière la figurine en direction de l'appareil, pour éviter les contre-jour (n'exclu pas les sources arrières décalées). Enfin, la question du flash... Très risqué en usage basique (blanchit les couleurs, aplati l'image, projette l'ombre...), mais ça peut valoir le coup avec du gros matos et du savoir faire (effets particuliers).

- Fond/Environnement:
L'idéal est de faire ça dans une pièce claire avec peu d'objets colorés alentours, pour  maximiser la diffusion de la lumière sans fausser tes couleurs. Miser sur un fond uni, lisse, non bosselé, non coloré, légèrement plus sombre que la figurine, pour diminuer les écarts de lumière dans le cadre et pour avoir toute la sensibilité dédié aux nuances de teintes de la fig. Le fond doit être le plus loin possible (au delà du plan focal) pour être flou et renforcer l'attention sur la fig.

- Cadrage/Focus:
S'éloigner du sujet et zoomer jusqu'à ce que la fig "remplisse le cadre" pour diminuer les déformations perspectives. Focus sur l'avant-milieu de la figurine plutôt que l'arrière (en terme de distance par rapport à l'appareil) pour avoir un flou de profondeur réduit et plus naturel. Être à hauteur comparable de la figurine (0°-20° par rapport à l'horizontale rasant le socle), pour ne pas l'écraser (plus tolérant pour les photos zoomées sur des points particuliers de la fig).

- Réglage de l'appareil:
Boitier reflex ! Objectif macro avec gros diamètre pour une meilleure définition, grossissement 200 suffisant. Réduire l'ISO pour minimiser le grain, néfaste à cette échelle. Favoriser une grande vitesse d'obturation avec grande ouverture du diaphragme pour réduire la profondeur de champ en gardant une exposition correcte. Retardateur et trépied conseillé pour éviter les flous de bouger.

C'est super la théorie, mais en pratique... Sans matos, pas cher, à l'arrache dans une coloc en Angleterre, par exemple (toute comparaison serait purement fortuite).

J'installe un vêtement noir (car mes Cryx sont foncés) dos à la fenêtre, plat pour poser les figs (pour les individuelles, c'est mieux de les surélever pour pas focus sur le vêtement), et qui remonte à l'arrière pour faire le fond (étiré courbé, pour éviter les plis). J'oriente toutes mes lampes de peinture à LED vers ce point avec une feuille de calque devant pour diffuser, ou en pointant de plus loin légèrement à coté si j'ai pas de calque. J'ai 1 LED chaude de chaque coté, une LED froide au centre et une dernière LED chaude en diagonale arrière, toutes à 20-45° par rapport à l'horizontale du vêtement. Comme c'est ma femme qui à l'APN de compet', j'ai que mon vieux coolpix... Pas grave, je le mets en mode gros plan (comme ça il ouvre en grand) et je réduis l'exposition pour tuer son ISO automatique (pas de bol, ça réduit aussi fortement le temps d'ouverture, mais je ne peux pas les contrôler indépendamment). Je recule à 1m, je zoom à fond et je place l'appareil à  ~20cm au dessus de l'horizontale de la fig. Retardateur activé, je focus sur le membre le plus en avant (mais pas la pointe de l'arme par exemple), go... Je fais souvent plusieurs essai d'orientation des LED pour ajuster l'exposition.
Mais bon, parfois c'est ma femme qui fait les photos pour moi, et ça claque direct après 3 photos tests de réglage, sans compter que la définition et la résolution sont 100x meilleures et qu'il y a un très faible grain.

wingman13:
Cool merci des conseils!
C'est plus ou moins ce que j'avais lu dans la théorie, mais surement pas bien appliqué. Surtout en ce qui concerne l’éclairage et la multiplication des points lumineux. Je vais donc retester tout ça!! ^^
Fais tu quelques retouches logiciel après ou tu t’arrêtes la (hormis le cadrage)?

Shi Vral:
Généralement, quand c'est ma femme qui fait les photos, ya pas besoin de repasser sur photoshop, sauf peut être parfois pour homogénéiser entre les différents angles.
Par contre avec mon coolpix, oui, je dois souvent réajuster l'exposition et le cadrage (car il est souvent pas assez serré).

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